Фундаментподземная часть здания, передающая давление от массы стен на основание, то есть на грунт.
Конструктивное решение фундамента (тип, форма, ширина, глубина залегания) зависит от его материала, конструкции стен и нагрузок от них. В типовом проекте конструктивное решение определяется на основе расчетов для усредненных не увлажненных грунтов. В индивидуальном же проекте привязки — ширина подошвы фундамента, глубина заложения и т.д. уточняются в зависимости от местных гидрогеологических условий: характера грунта, уровня грунтовых вод, глубины промерзания.
Виды фундаментов
Все виды фундаментов и их отличия
Ленточные фундаменты
Ленточные фундаменты являются самыми модными среди строителей. Сегодня их используют при возведении домов любого типа, в том числе с тяжелыми стенами, цокольными этажами и подвалами. Ленточные фундаменты прокладывают сплошной линией под всеми наружными и внутренними капитальными стенами. Собственно, сам ленточный фундамент и представляет собой стенку — высокую или не очень (в зависимости от глубины заложения). Для устройства ленточного фундамента сначала роется котлован. Внутри него размечается линия фундамента. По этой линии устанавливают опалубку.

После того как опалубка смонтирована, в нее помещают укрепляющую металлическую арматуру, а затем заливают бетоном. Не экономьте на марке бетона. За дешевизной в данном случае не следует гоняться. Если вы поступите именно так, то в результате получите прочную монолитную конструкцию. Оставшиеся пустоты между стенками построенного фундамента заполняют тем же самым грунтом, который был снят при рытье котлована (по-научному это называется обратной засыпкой). Затем грунт трамбуется, и на нем при необходимости устраивается бетонный пол подвала или цокольного этажа. Стены фундамента в этом случае становятся стенами цокольного этажа или подвала. На стены фундамента устанавливают горизонтальные перекрытия — сплошные или в виде балок, после чего приступают к возведению стен дома.

Сборные ленточные фундаменты состоят из верхнего и нижнего монолитного бетонного армированного пояса и отдельных фундаментных блоков. Сперва заливают нижний монолитный бетонный армированный пояс, затем с помощью крана на раствор монтируют фундаментные блоки, а после заливают верхний монолитный бетонный армированный пояс.
Плитные фундаменты
Плитные фундаменты тоже достаточно популярны и распространены. Благодаря жесткой конструкции — монолитной плите, выполненной под всей площадью здания, им не страшны никакие перемещения грунта: плита двигается вместе с ним, предохраняя от разрушения конструкции дома. Поэтому подобного рода фундаменты также называют плавающими. Сплошная плита плавающих фундаментов изготавливается из железобетона и имеет жесткое армирование по всей несущей плоскости. Это еще увеличивает их устойчивость к нагрузкам, возникающим при замораживании, оттаивании и просадке грунта.

Плитные фундаменты сооружают в основном на проблемных грунтах — пучинистых и просадочных. Их применение особенно оправдано на влажных грунтах с высоким уровнем стояния грунтовых вод. Плитные фундаменты оказываются идеальными для создания водонепроницаемой защиты подвалов и цокольных этажей.

Для постройки плитного фундамента сначала роют котлован, затем его утрамбовывают и делают на дне подушку из слоя песка и слоя гравия. Сверху на них укладывают гидроизоляционный материал. Поверх гидроизоляции наливают тонкий слой бетона. А затем укладывают арматуру и закачивают в котлован бетонный раствор. На сооруженной таким образом плите устраивается ленточный монолитный фундамент под несущие стены дома. В дальнейшем фундаментная плита может стать полом цокольного этажа.

Плитные фундаменты достаточно дороги из-за больших расходов на земляные работы, бетон и металлическую арматуру. Поэтому для экономии средств проектировщики иногда предлагают обойтись монолитным ленточным фундаментом, а пол в подвале или цоколе делать отдельно.
Столбчатые фундаменты
Столбчатые фундаменты подводят под деревянные дома с легкими стенами и без подвалов — рубленые, каркасные, щитовые. Столбы возводятся во всех углах и в точках пересечения стен. Столбы могут изготавливаются из различных материалов — бетона, природного камня, кирпича. Расстояние между столбами обычно не превышает 2,5-3,0 метров. Для создания жесткой устойчивой конструкции по верху столбов укладываются обвязочные балки (металлические или деревянные). Применение таких фундаментов на площадках с перепадом высот невозможно: возникает опасность их опрокидывания из-за бокового давления грунта.

Для утепления подпольного пространства и предохранения от попадания снега, влаги и пыли между столбами делают так называемую забирку — соединяющую их стенку. Для этого используется кирпич, бетон или бутовая кладка толщиной 10-20 сантиметров. Забирка заглубляется в грунт на 20-30 сантиметров. Если грунт пучинистый, то под забиркой устраивают еще и песчаную подушку толщиной 15-20 сантиметров. Очень важно не забыть о том, что в забирке нужны вентиляционные отверстия с каждой стороны дома. На зиму их закрывают.

Столбчатые фундаменты по расходу материалов и трудозатратам в 1,5-2 раза, а при глубоком заложении даже в 3-5 раз экономичнее ленточных. Но, к сожалению, не все дома можно поставить на столь простые и недорогие фундаменты.
Свайные фундаменты
Свайные фундаменты используют там, где верхний слой грунта не может выдержать большую тяжесть, а снимать его до более плотных слоев и ставить фундамент на них оказывается слишком дорогой затеей - по той причине, что они начинаются чересчур глубоко. Их также используют при высоком уровне стояния грунтовых вод и на плывунах.

Сваи — это бетонные армированные столбы. Их забивают в землю. Подобная технология способствует сохранению первозданного ландшафта и оказывает минимальное техногенное воздействие на строительной площадке и вокруг нее.

Проходя сквозь слабые слои грунта, свая упираются в более твердые и передает им нагрузку от здания. Несущая способность одной сваи обычно находится в пределах 20 тонн, то есть это подходящий вариант для крупногабаритного строительства. Для создания жесткой конструкции верхняя часть всех свай соединяется балками. Но иногда сваи не забивают, а изготовляют непосредственно в грунте. В этом случае бурят скважину, в нее вставляют арматурный каркас или полые трубы, после чего скважину заливают бетоном. Затем бетон обязательно уплотняется утрамбовкой или вибрацией. Чем такие сваи отличаются от столбов, образующих фундаменты столбчатого типа? Принципиально ничем, только размером и несущей способностью. В данном случае свая — это большой столб.

При сооружении индивидуальных домов в Пермском крае применяются, в основном, два вида фундаментов: сборный ленточный или свайный (буронабивные сваи).
Долговечность любого дома, будь то многоэтажный небоскреб или коттедж всего в один этаж, определяется надежностью фундамента. В зависимости от размера и высоты дома, а также от типа и свойств грунта, грунтовых вод и климатических условий региона, конструкции фундаментов могут быть различными.

Устройство фундаментов дома сводится к решению следующих проблем:

  • как обеспечить такие размеры фундаментов, чтобы они были достаточны по условиям прочности грунтов;
  • как сделать, чтобы фундаменты были защищены от воздействия сил морозного пучения грунтов;
  • как обеспечить возможность сооружения фундаментов на неудобных землях.

Нужно обеспечить такую площадь опирания подошвы фундаментов, чтобы передаваемое на грунт давление не превышало расчетного сопротивления — прочности грунта. Если «взвесить» дом и равномерно распределить его вес по всей длине фундамента, то получится около 5—8 тонн на каждый метр его длины (это зависит от этажности, материала стен, снеговой и ветровой нагрузки). Значит, если принять ширину фундамента равной 60 сантиметрам (она примерно соответствует толщине стен), то передаваемое на грунт давление составит около 1—1,5 кг/см2, т.е. будет примерно равно тому давлению, которое при ходьбе передает человек.

Почему именно такое? Скорее всего, это получилось случайно! Но важно то, что человек, создавая такое давление на грунт, может ходить, не проваливаясь в грунт, почти везде, исключая, пожалуй, болотистые места. Значит и свой дом при таких размерах фундаментов может быть построен почти везде — тоже исключая болотистые грунты. Значит, почти везде можно применять одно и то же решение фундаментов, почти не меняя его в зависимости от вида грунта: большие его размеры не нужны, а меньшие даже неразумно делать — не делать же фундамент меньшей ширины, чем стены! Если же делать фундамент в виде столбов, то при шаге столбов, например, в 2 метра, размеры столбов в плане должны быть 1 х 1 м. Если шаг увеличить до 3 метров, тогда размеры столбов будут чуть меньше, чем 1,5 х 1,5 м. В обоих случаях давление на грунт будет прежним — не более 1—1,5 кг/см2.
Как сделать фундамент?
Пошаговое руководство о том, как сделать фундамент
Но вот пришло время для непосредственной работы по возведению фундамента нашего дома. Для примера рассмотрим строительство коттеджа "Маркиз-2" по типовому проекту ОАО "ПЗСП". Еще раз повторим, что тип закладываемого фундамента должен выбираться исходя из грунтов и условия местности, на которой вы собрались возводить дом.

Например: на болотистых грунтах, при наличии близко расположенных к поверхности грунтовых вод, целесообразно строить свайный фундамент на буронабивных сваях. Мы же примем сборный, ленточный фундамент, при условии что, строим на песчаном грунте. Глубина же залегания фундамента должна быть не менее глубины промерзания грунта в зимний период времени.

После проведенных разметок мы имеем четкое представление о размерах нашего дома и о том, где идут внутренние несущие стены здания.

Рис. 3
Пример фиксирования опалубки на подготовленной
бетонной подушке.
С начала следует залить нижнюю армированную монолитную ленту (см. Рис. 3), которая распределит давление от фундаментных блоков на грунт. В некоторых случаях, при наличии, например, глинистых почв рекомендуется выполнить подготовку в виде залитой опорной подушки чтобы распределить нагрузку на грунт.

Выставляем для нижнего монолита щиты опалубки из сколоченных досок относительно размеченных ранее осей, а на дно устанавливаем стальные каркасы, которые свариваются для получения единого армированного каркаса. Размечаем места ввода в будущий дом коммуникаций (водопровода, канализации и т. п.) и оставляем отверстия в нижнем монолите которые можно сделать, например, в виде отрезков труб большего диаметра, чем предположительно в дальнейшем используемых под инженерные сети.
Закрепляем опалубку и выравниваем её края или делаем отметки, для того чтобы выровнять горизонтально заливаемый бетон. Чтобы не допустить ошибок геодезические отметки опалубки, толщину и высоту нижнего монолита или опорной подушки, марку бетона и степень армирования фундамента согласуйте со специалистом. Помните о том, что фундамент, в котором появились трещины, обесценит ваше жилище или сделает его непригодным для жилья!

Если бетон готовится на растворобетонном узле и доставляется на строительную площадку в автобетоносмесителе за его качество можно не беспокоиться. После того как опалубка нижнего монолита заполнена до проектных отметок, бетон равномерно распределяют, уплотняют и разглаживают. Затем, верхнюю поверхность нижнего монолита разглаживают так гладко и ровно, насколько это возможно, чтобы создать ровную основу для будущей укладки фундаментных блоков (ФБС). Позаботьтесь об увлажнении фундамента в сильную жару (например: насыпьте опил, полейте водой и укройте полиэтиленовой пленкой), чтобы он не слишком быстро высыхал: это приводит к образованию трещин.

По истечении 5-7 дней бетон, залитый в опалубку "схватится" (затвердеет) и станет пригодным для дальнейшего выполнения работ. Заблаговременно или за период твердения бетона завезите на строительную площадку необходимые материалы согласно спецификации материалов, указанные для данного этапа строительства (фундаментные блоки ФБС).

Далее приступаем к монтажу фундаментных блоков, предварительно сняв аккуратно опалубку, так как в дальнейшем она пригодится для верхнего монолита, и укладываем их строго по раскладке указанной в рабочих чертежах. Фундаментные блоки монтируем краном, на раствор и выставляем по уровню. Вертикальные шпонки меж фундаментных блоков так же заполняем раствором. При монтаже возможно возникновение пустот между ФБС, данные промежутки можно: либо залить бетоном, предварительно сделав опалубку, либо заложить керамическим кирпичом. Не забывайте оставлять отверстия (выводы) в стенах подвала под инженерные сети внутри дома.
После монтажа фундаментных блоков (ФБС) необходимо залить верхний монолитный армированный бетонный пояс, назначение которого, во-первых, распределить нагрузку от плит перекрытий подвала, во-вторых, выровнять поверхность для монтажа плит.
Рис. 5. Пример фиксирования опалубки верхнего монолитного пояса
После снятия опалубки верхнего монолита предварительно выждав 5-7 дней пока бетон наберет необходимую прочность можно приступать к монтажу плит перекрытия подвала предварительно залив пол подвала бетоном по подготовленному основанию. Подготовка основания включает в себя: укладку и уплотнение щебня, проливка битумом и цементным молочком, для гидроизоляции пола подвала.

Перед монтажом плит перекрытия необходимо выполнить гидроизоляцию горизонтальной поверхности верхнего монолитного пояса из двух слоев гидроизоляции на битумной мастике.

Для обеспечения устойчивости и жесткости здания, а также обеспечения совместной работы плит перекрытия, необходимо осуществить объединение поперечных и продольных стен, плит перекрытия в единую пространственную систему с помощью монолитных поясов в уровне перекрытия и покрытия.

Монолитный железобетонный пояс шириной 50-80 мм. выполняется по всему периметру здания, а также по несущим внутренним стенам.

Армирование пояса осуществляется плоскими каркасами Кр-3*, приваренными к забитым в заранее просверленные отверстия нагелям (см. сечение 1-1, 2-2). Кроме того, в приопорной зоне плит перекрытия в продольный шпоночный паз укладываются каркасы Кр-1* и Кр-2* и фиксируются сваркой с основным каркасом Кр-3* (см. сечение 1-1, 2-2 и 4- 4).

Монолитный пояс и продольные швы между плитами перекрытия заполняются бетоном на мелкозернистом заполнителе кл. В15 (М200) с тщательным уплотнением бетонной смеси.
* - На ОАО "ПЗСП" разработаны альбомы "Металлические изделия для строительства малоэтажных жилых домов с комплексным применением ячеистого бетона" и "Типовые узлы малоэтажных зданий" по которым вы можете ознакомится с используемыми для строительства каркасами и прочими металлическими изделиями и узлами конструкций.
Фрагмент плана перекрытия
Рис. 8. Пример сечений расположения каркасов для объединения плит перекрытия в
единую пространственную систему.
При использовании подвала в качестве подсобных помещений по наружным стенам изнутри подвала желательно выполнить обкладку утеплителем из газобетона ПЗСП, чтобы стены подвала были теплыми и таким образом снизить затраты на отопление подвальной части дома.

Перед выполнением обратной засыпки необходимо произвести гидроизоляцию наружных поверхностей стен подвала, соприкасающихся с грунтом (например, обмазать за два раза горячей битумной мастикой или проникающими грунтами). Обратную засыпку следует произвести сухим непучинистым грунтом. После уплотнения грунта по периметру наружных стен выполнить бетонную отмостку шириной 1 метр с уклоном 3°. Толщина отмостки должна составлять 40-60 мм.
Рис. 10. Разрез фундамента (стена подвала).
Made on
Tilda